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Arm wäre die Welt ohne Dichter und Schriftsteller. Aber, eben auf Capri angekommen, wünscht man sie plötzlich zum Teufel. Denn Rilke, Moravia, Dickens, Neruda und all die anderen sind schuld daran, dass die kleine Felseninsel im Golf von Neapel so viel Zulauf bekommt. In alle Welt hatten die Wortgewaltigen ihre Schwärmereien ausposaunt und dabei betörende Vergleiche gefunden, wie etwa Turgenjew, für den Capri „ein Tempel der Göttin Natur" war. Natürlich will seitdem jeder hin, um es nachzuprüfen.
Nach Anacapri müssen die
Tagesgäste unbedingt gekarrt werden. Denn da ist ein Traumhaus zu
besichtigen: die Villa San Michele. Der schwedische Arzt Axel Munthe hatte
hier 1896 auf den Ruinen einer alten Kapelle sein einzigartiges Anwesen
bauen lassen, ohne Architekten, nur nach Augenmaß. Die Seele brauche mehr
Platz als der Körper, fand Munthe, und so flutet das Licht nun durch Zimmer
und Veranden, bestrahlt Säulen und antike Statuen und zaubert im Garten
bizarre Schattenspiele. Wer zum Monte Solaro hinauf und sparen möchte, muss Wanderschuhe im Gepäck haben. Denn mit Sandalen sind die steilen Pfade hinauf zum 589 Meter hohen Berg nicht zu bewältigen. Da spendiert man sich lieber die 5,50 Euro für den Sessellift, in dem jeder Gast einzeln nach oben schwebt. 1952 wurde die Anlage gebaut und zum Glück haben sie das gemütliche Tempo von damals keinen Deut beschleunigt. Oben: gucken, schwelgen und staunen, dass der Cappuccino mit Panoramablick günstiger ist als unten an der Marina. An der Piazza A. Diaz von Anacapri ist der dörfliche Feierabend angebrochen. Männer sitzen auf Bänken, Frauen schaukeln Kinderwagen, der Nachwuchs radelt und rollert. Es wird geplaudert, diskutiert, philosophiert und viel gelacht. Auf dieser Piazza könnte man im Handumdrehen Italienisch lernen. In Anacapri geht's gemütlich zu und kein bisschen schick.
Ein Linienbus bringt uns
ins mondäne Capri zurück. Zur Abendstunde hat sich die Piazzetta Umberto der
schwitzenden, drängelnden Touristengruppen entledigt sie gehört jetzt den
Einheimischen und den Hotelgästen. Italiener vom Festland vor allem sind es,
die sich hier einmieten und nun auf der Terrasse des Gran Capri ist stolz auf die
feinen Boutiquen, doch kann man die ausgeklügelten Kreationen kaum würdigen,
hier, wo die Augen so satt werden vor überbordender Blütenpracht in den
großzügigen Gärten der Villen. Wo man auf dem Weg zur Punta Tragana oder zum
Arco Naturale hinauf und hinab steigen muss und jeder Blick auf Meer und
Felsen immer noch schöner ist als der vorherige. Im Vorübergehen entdeckt
man, was schon Neruda sah: „Die Weinrebe auf dem Felsen, die Risse im Moos,
die Mauern, in denen sich die Kletterpflanzen verfangen, die Plinthen aus
Blumen und Stein." Selten trifft man einen Menschen unterwegs. „In keinem
Ort der Welt gibt es so viele Gelegenheiten, solch eine Ruhe zu genießen,
wie auf dieser Insel", schrieb Charles Dickens. Kobaltblau schimmert das Meer, aber wo soll man eintauchen? Der eng begrenzte öffentliche Strand an der Marina Piccola, wo Dutzende dicht an dicht ihre Handtücher auf spitzen Kieselsteinen ausgebreitet haben, ist nicht verlockend. Dann lieber zehn Euro für eine Liege verschmerzen, die bei Luigi den schönsten Platz hat. Und weil man zu ihm von Capri Stadt aus Hunderte von Stufen hinunter und später eben wieder hinauf steigen muss, findet man immer einen freien Platz. Irgendwann aber muss man doch hin, zur Blauen Grotte. Von der Marina Grande starten viele Schiffe, die nach zehnminütiger Fahrt davor Halt machen. Die Passagiere müssen umsteigen in wacklige Nussschalen. Denn nur mit diesen Mini-Booten, in die drei, bestenfalls vier Personen passen, kommt man hinein ins sagenumwobene Blau. Der Eingang zur Grotte gleicht einem Mauseloch, das sich durch den beträchtlichen Seegang oft noch halb verschließt., Die Mutigen werden von den Bootsführern aufgefordert, sich flach hinzulegen damit sich niemand den Kopf stößt bei der Einfahrt. Viele Minuten vergehen, dann endlich sind wir drin. „Einen leuchtenden blauen Stern" sah Andersen hier aufgehen und, oh ja, es ist, als habe jemand plötzlich saphirfarbenes Mondlicht angeknipst. Still soll es jetzt sein, weil man träumen will. Geht aber, nicht. Denn die stolzen Kapitäne acht Boote, sind gleichzeitig in der Grotte beginnen nun laut und asynchron 0 Sole Mio zu schmettern. Die Japaner haben darüber ihre anfängliche Scheu vergessen und blitzen das Mondlicht kaputt. Kurz: Im Grunde sind alle froh, wenn sie nach dem fünfminütigen Spektakel wieder unbeschadet draußen sind. Hoch hinauf flüchten wir
danach in den Lorena, die es nicht so
preußisch genau nimmt, geht manchmal doch hinunter, aber mit mir will sie
lieber zur Villa Jovis, einem der vielen Paläste, die Kaiser Tiberius auf
Capri besaß. „Morgen um elf", schlägt sie. vor. „Wird es dann nicht zu
voll?" Sie lacht schelmisch. „Viel zu weit für die Touristen", sagt sie, und
tatsächlich sind am Vormittag nur wenige dort und wagen den Blick in den
Abgrund. Dort, tief ins Meer, soll der Kaiser seine Lustknaben Immerhin, die Dichter haben nicht gelogen, als sie die Schönheit der Insel priesen. Und vielleicht sind sie auch nicht schuld an Capris blendendem Ruf. Wahrscheinlich hatte schon Kaiser Augustus alles ins Rollen gebracht. So viel Gefallen fand er an dem Eiland, dass er es im Jahre 29 vor Christus leichten Herzens gegen Ischia eintauschte. Na ja, was ist denn auch Ischia, sagen die Capresi abfällig. Und sind sich in diesem Punkt sogar mit den Bewohnern von Anacapri einig |
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Alle zehn, 20 Minuten legen
die Fähren an, aus Neapel, Ischia, Amalfi, Positano und Sorrent. 3000
Touristen überfallen täglich das zehn Quadratkilometer kleine Eiland. An der
Marina Grande, dem Hafen Capris, beobachtet Lorena, eine Einheimische, wie
sie in die wartenden Busse gestopft werden. „Das ist der Massentourismus",
seufzt sie und tröstet sich damit, dass es ja immerhin sehr kleine' Busse
sind, weil die „normalen" viel zu breit wären für die schmale Straße hinauf
nach Capri Stadt. Und erst recht stecken bleiben würden in den
Serpentinenkehren hinauf nach Ana Capri, dem anderen Ort des Eilands.
Vier Kilometer nur beträgt
die Entfernung zwischen Anacapri und Capri Stadt aber Welten liegen
dazwischen. Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es am Rande von
Anacapri ein, großes, gut verschlossenes Tor, damit die gente malamente, die
bösartigen Menschen von Capri Stadt, nicht herein konnten. Und noch. immer
glauben sie in Anacapri, dass ihr Schutzpatron Sant' Antonio mehr Wunder tut
als der Heilige Constanzo von Capri Stadt. Nie fahren die einen zu den
anderen, wenn einmal im Jahr das Fest des jeweiligen Schutzheiligen gefeiert
wird.
Caffe oder der Bar
Tiberio sitzen oder besser: posieren. Fare bella figura, das ist hier ganz
leicht, und man muss die passende Garderobe nicht einmal mitbringen. Sind ja
alle wichtigen Labels da in der Via Camerelle oder der Via Botteghe: Hermes
und Gucci, Gianfranco Ferre, Loro Piana, Dolce & Gabbana und ihresgleichen.
Garten des Augustus. Da füttern alte Männer Katzen vor dem
Lenindenkmal, denn natürlich hat auch dieser Russe Gorkis Einladung nicht
abschlagen wollen. Man schaut auf den alten Serpentinenweg von Friedrich
Alfred Krupp, ein architektonisches Wunderwerk, das, brüchig geworden, seit
Jahren gesperrt ist. Können die Capresi die Via Krupp nicht restaurieren,
oder wollen sie es nicht?
nach dem
Vergnügen gestürzt haben. So jedenfalls hatte es Tacitus, 80 Jahre nach des
Kaisers Tod, geschrieben aber soll man alles glauben?
